今回はアースイングについてです
クルマのアースイングチューン、聞いた事はありますでしょうか？
アースィング、アーシング、色々呼び方はありますがどれも同じです
効能は端的に言いますと、
クルマの車体、バッテリー、フレーム、配線等の
電気の通りを良くするチューンの事です
それによりライト光量アップ、加速が良くなった、燃費が良くなった、等々
さまざまな言い事づくめのチューンです
ただ、最近のクルマはその電気の通りを良くしたからと言って、
劇的に良くなる事はないらしいです
少し古いクルマに施しても
あくまでも気持ち的な？チューンと考えた方がいいと思います
？？ちょっと加速が良くなったかな？程度です
明るくなったからライトバルブが切れやすくなった？等の
副産物的な話も聞きますが、
単にそれはライトバルブに適正な電気が流れ、
適正な光量に戻った結果、たまたま切れただけです
バルブに今までは少ししか電気が流れてなかったのが、
適量流れた だけです
（アースィングはこんな感じでお考え下さい）
方法としてはクルマのバッテリーのマイナス端子から色々な箇所にケーブルで繋げるだけです
注意点はケーブルは低抵抗であれば有る程良い
ケーブルは太ければ太い程良い
バッテリーのマイナス端子からのケーブル長は短ければ短い程良い
です
低抵抗：
ピンキリです。ホームセンターやクルマ屋さんで買える物で充分です。
恐ろしく高額な物もありますが、クルマ屋さんのアースィングキットで充分です。
太さ：
理論的には太ければ太い程、電気の通りがいいのですが、
例えば38スケアくらいの電線並みの太さだと、重量がすっごくかさんできます。
出来ない事はないですが、、、
当方は昔、22スケアくらいの太～い電線ケーブルをアースィングとして
つないだ事があります、、、当時はバカな事をやっておったと後悔しております
この時のデメリットは２２スケアの電線でさえすごく重いんですよね、、、
一応マイナス端子から各部へつないだんですが、
電線の重量がかなり重くなった苦い思い出があります。
効果としてはライトがかなり明るくなりました
（その後、バルブが切れましたがバルブ新品交換後、明るく快調でした）
燃費はリッター12→14ｋｍ位になりました
そして耐熱ケーブルではない普通のケーブルを平気で使ってました。。。
今考えるととんでもないです、、、へたすればケーブルの被服が燃えちゃいます
絶対に耐熱ケーブルを選んで下さい
出来れば100℃以上の耐熱を選んだ方がベストです
あとたいてい売ってるアースィングは8スケアです
コストパフォーマンス的にもこの太さで充分だと思います
距離：
これはバッテリーのマイナス端子から各部へつなぐ配線をなるべくでいいので
短くした方がいいです。
配線は短ければ短い程、電気抵抗のロスが減るからです
あとクルマ屋さんのアースィングキットは高くて手が出せない方は
ホームセンターで電線ケーブルを切り売りしているのでそちらを使ってはいかがでしょうか？
注意点は先程の通り、耐熱性です
高ければネット通販という手もあります
一連の流れですが、
配線を用意する
両端の被服を剥く
配線両端に丸型の圧着端子を圧着接続する
バッテリーのマイナス端子に付ける
クルマ車体各部へ付ける
こんな感じです
注意点はマイナスにつないだケーブルは絶対にプラス系統に接触させない事です
ショートしたり、クルマが壊れます
マイナス端子から車体側です
マイナス端子からプラス側は絶対にＮＧです
あと車体各部への取り付けですが、
車体フレーム、、、くらいですかね
よくエンジンヘッドカバーとかオルタネーターとかへ
つなぐ方がいらっしゃいます
これが要注意なのです
実際にエンジンやヘッドカバー、オルタネーターにつないで、
少し走行した後そのケーブルを触ってみて下さい、、、
びっくりする程、高温になっています
ケーブルは『熱』も通すんですよね、、、
だからエンジンから熱をもらったケーブルの行き先は、、、
→【バッテリーのマイナス端子】です
すぐにはバッテリーは駄目にならないと思いますが、
バッテリーもあまり宜しくないと思います
当方、昔これでバッテリーをダメにした事があります
『アースィングは熱をもらいそうな箇所には繋がない事』
これが最大の注意点です
これらを守って正しくチューンしてやれば、燃費も良く？なり、
お財布にもやさしいクルマになると思います